Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
День восьмой, когда я узнаю способ вычислить местонахождение творений Гауди без картыЕсли исходить из утверждения, что над всей Испанией безоблачное небо, то Барселона точно не Испания. Город уже второй день глядит вниз мрачными тучами, периодически сбрызгивая туристическую орду легкой моросью. А туристов тут действительно орда. Наверное, сравнимо с Римом. И я. не скажу, что Рим выигрывает с большим отрывом. Я вообще не скажу, что Рим выигрывает.)
Кстати, о туристах, а то все к слову не приходилось. Один из самых распространенных типов туристов в Европе - это немецкие пенсионеры. Их привозят автобусами, высаживают группой в гостинице, и так, группой, они передвигаются, поддерживая друг друга. Редкая птица - турист французский. Эти даже стаями не передвигаются, предпочитая путешествовать поодиночке. В Испании я, наконец, увидела семейных немцев, не рассыпающихся от дуновения ветра. И о чудо - тьму-тьмущую французов. Если вы думаете, что самый распространенный туристический язык в Валенсии и Барселоне - английский, то вы заблуждаетесь. Здесь куда выгодней знать французский. Чувствовать себя будете, как дома.
Разочаровавшись в достижениях картографии, решила обойтись одним путеводителем. Естественно промахнулась и вместо старого города попала на Пассеж де Грасия. ))) Меня такой поворот не расстроил. Во-первых, путеводитель всегда можно перевернуть на несколько страниц вперед, а во-вторых, я культивируются точку зрения, что невозможно узнать город, не заблудившись в нем немножко.
Как я поняла из описаний, Пассеж же Грасия - лучшее, что есть в новом городе. Магазины молодежных тряпок - Манго, Зара, Бершка - чередуются с дорогими бутиками, каждый из которых так и норовит въехать в какой-нибудь шедевр каталонской архитектуры. По этой улице стоит просто прогуляться, даже если вам милее другие архитектурные направления. Чужая - чуждая - фантазия еще никогда не получала такого наглядного воплощения. И заодно на людей посмотреть. Самыми колоритными из моих наблюдений оказались три одинаково коричневых облысевших мужика, каждый из которых попыхивал сигарой.
Сейчас пойду назад к площади Каталунии - альфа и осени большинства туристических маршрутов (которая сама по себе место довольно невзрачное, окруженное серыми каменными коробками). Во-первых, оттуда я все же собираюсь попасть в готический квартал. А во-вторых, одно из творений Гауди я умудрилась пропустить.
*
Творения Гауди узнаются безошибочно по громадной очереди. В основном потому, что очередь начинается задолго до того, как вы подойдете к самому творению (Вру конечно. На самом деле очередь обвивает творение по периметру змеей, а так как маленьких зданий Гауди не строил, то стоять вам там час-полтора). Поэтому Пердеру я пропустила не сколько из-за полностью закрытого на реставрацию фасада, сколько из-за того, что очередь искусно замаскировалась за шатрами уличного кафе. Ни в Пердеру, ни в дом Батльо я не пошла. Очереди мне не нравятся больше, чем нравится Гауди. Если останется время, подойду в последний день к открытию. Турист в массе своей существо активное, но предпочитающее в восемь утра спать, а не дежурить под дверями музея.
*
Скажите мне, что где-то есть готический собор, и я поползу в том направлении даже уставшая, больная и голодная. Собор Барселоны без сомнения наиболее роскошный готический собор, который мне приходилось видеть. Слово "роскошь" как синоним слова "богатство" ))) Это ни в коем случае не плохо. Это впечатляющее и очень необычно. Согласитесь, что "роскошный" вовсе не то прилагательное, которое обычно зарезервировано для готических церквей. Грандиозный, потрясающий - да. Не роскошный. Собор посвящен св. Евлалии, закладывался в 13 веке. Кроме выдающейся готической красоты выделяется из целого ряда других следующими вещами: с церковной точки зрения - это мощи св. Евлалии и чудотворное распятие Христа из Лепанто (здесь же находится и Черная Богоматерь из Монтсеррат). С культурной - ретаблос из церковного музея и набор гербов над местами для сидения в центре собора. И с обывательской - гуси, которых в незапамятные времена поселили в клуатре (что-то срок дворника, окруженного со всех сторон галереей). Несложно догадаться, что именно они являются любимцами туристов.
Я что-то говорила про голод, который восприятию прекрасного не помеха? Не верьте. Пустой желудок отвлекает от всего.
Приземлилась в кабаке рядом с местным парламентом. Обогатилась новым опытом: съела блюдо, состоящее в основном из салатных листьев, стоимостью 10 евро. От цены сено сеном быть не перестало. Местный каталонский суп немного скрасил мою печаль. Вина по первому впечатлению хуже валенсийских, а красные по-прежнему хуже белых.
*
Если собор Евлалии роскошен, то Санта-Мария-дел-Мар изысканна. Может, дело в этих чистых стенах и колоннах, поднимающихся к небесам, может, в красивейших витражах, которые служат ей единственным украшением. Но глаз не оторвать.
Выхода из церкви два. Первый, боковой, выходит на вечный огонь – это братская могила погибших еще в 1731 году, когда Барселона сдавалась войскам испанского короля. А второй. Центральный, на крошечную площадь, запруженную людьми. Часть из них сидела за столиками, расставленными почти до ступеней церкви, а часть сгрудилась вокруг становящимися уже привычными здесь уличных музыкантов.
А еще в каталонских храмах принято снимать головной убор.
Кстати, о туристах, а то все к слову не приходилось. Один из самых распространенных типов туристов в Европе - это немецкие пенсионеры. Их привозят автобусами, высаживают группой в гостинице, и так, группой, они передвигаются, поддерживая друг друга. Редкая птица - турист французский. Эти даже стаями не передвигаются, предпочитая путешествовать поодиночке. В Испании я, наконец, увидела семейных немцев, не рассыпающихся от дуновения ветра. И о чудо - тьму-тьмущую французов. Если вы думаете, что самый распространенный туристический язык в Валенсии и Барселоне - английский, то вы заблуждаетесь. Здесь куда выгодней знать французский. Чувствовать себя будете, как дома.
Разочаровавшись в достижениях картографии, решила обойтись одним путеводителем. Естественно промахнулась и вместо старого города попала на Пассеж де Грасия. ))) Меня такой поворот не расстроил. Во-первых, путеводитель всегда можно перевернуть на несколько страниц вперед, а во-вторых, я культивируются точку зрения, что невозможно узнать город, не заблудившись в нем немножко.
Как я поняла из описаний, Пассеж же Грасия - лучшее, что есть в новом городе. Магазины молодежных тряпок - Манго, Зара, Бершка - чередуются с дорогими бутиками, каждый из которых так и норовит въехать в какой-нибудь шедевр каталонской архитектуры. По этой улице стоит просто прогуляться, даже если вам милее другие архитектурные направления. Чужая - чуждая - фантазия еще никогда не получала такого наглядного воплощения. И заодно на людей посмотреть. Самыми колоритными из моих наблюдений оказались три одинаково коричневых облысевших мужика, каждый из которых попыхивал сигарой. Сейчас пойду назад к площади Каталунии - альфа и осени большинства туристических маршрутов (которая сама по себе место довольно невзрачное, окруженное серыми каменными коробками). Во-первых, оттуда я все же собираюсь попасть в готический квартал. А во-вторых, одно из творений Гауди я умудрилась пропустить.
*
Творения Гауди узнаются безошибочно по громадной очереди. В основном потому, что очередь начинается задолго до того, как вы подойдете к самому творению (Вру конечно. На самом деле очередь обвивает творение по периметру змеей, а так как маленьких зданий Гауди не строил, то стоять вам там час-полтора). Поэтому Пердеру я пропустила не сколько из-за полностью закрытого на реставрацию фасада, сколько из-за того, что очередь искусно замаскировалась за шатрами уличного кафе. Ни в Пердеру, ни в дом Батльо я не пошла. Очереди мне не нравятся больше, чем нравится Гауди. Если останется время, подойду в последний день к открытию. Турист в массе своей существо активное, но предпочитающее в восемь утра спать, а не дежурить под дверями музея.
*
Скажите мне, что где-то есть готический собор, и я поползу в том направлении даже уставшая, больная и голодная. Собор Барселоны без сомнения наиболее роскошный готический собор, который мне приходилось видеть. Слово "роскошь" как синоним слова "богатство" ))) Это ни в коем случае не плохо. Это впечатляющее и очень необычно. Согласитесь, что "роскошный" вовсе не то прилагательное, которое обычно зарезервировано для готических церквей. Грандиозный, потрясающий - да. Не роскошный. Собор посвящен св. Евлалии, закладывался в 13 веке. Кроме выдающейся готической красоты выделяется из целого ряда других следующими вещами: с церковной точки зрения - это мощи св. Евлалии и чудотворное распятие Христа из Лепанто (здесь же находится и Черная Богоматерь из Монтсеррат). С культурной - ретаблос из церковного музея и набор гербов над местами для сидения в центре собора. И с обывательской - гуси, которых в незапамятные времена поселили в клуатре (что-то срок дворника, окруженного со всех сторон галереей). Несложно догадаться, что именно они являются любимцами туристов.
Я что-то говорила про голод, который восприятию прекрасного не помеха? Не верьте. Пустой желудок отвлекает от всего.
Приземлилась в кабаке рядом с местным парламентом. Обогатилась новым опытом: съела блюдо, состоящее в основном из салатных листьев, стоимостью 10 евро. От цены сено сеном быть не перестало. Местный каталонский суп немного скрасил мою печаль. Вина по первому впечатлению хуже валенсийских, а красные по-прежнему хуже белых.
*
Если собор Евлалии роскошен, то Санта-Мария-дел-Мар изысканна. Может, дело в этих чистых стенах и колоннах, поднимающихся к небесам, может, в красивейших витражах, которые служат ей единственным украшением. Но глаз не оторвать.
Выхода из церкви два. Первый, боковой, выходит на вечный огонь – это братская могила погибших еще в 1731 году, когда Барселона сдавалась войскам испанского короля. А второй. Центральный, на крошечную площадь, запруженную людьми. Часть из них сидела за столиками, расставленными почти до ступеней церкви, а часть сгрудилась вокруг становящимися уже привычными здесь уличных музыкантов.
А еще в каталонских храмах принято снимать головной убор.
@темы: Путешествия
-
-
21.04.2014 в 18:09В Батльо ломиться в принципе не особенно стоит, не попадёшь - ничего не потеряешь. В Пердеру таки попасть интересно.
Надеюсь, с питанием дело наладится и ты прост оне слишком удачно зашла
А готический квартал вообще рулит.
Но рассказ про Саграда Фамилиа и валенсийские вокзалы-то всё ещё с тебя
-
-
21.04.2014 в 18:39Ну каталонский супчик был вполне себе - вкусно и дешевле листьев салата ))