В последний день традиционные остатки ни о чем.

В Бадахосе классные таблички с названиями улиц. Сверху название, снизу мелким шрифтом, кто это. Фелипе Чека – художник, годы жизни. Очень удобно.
Единственное исключение сделано для религиозных явлений и действующих в этих явлениях лиц - Дева Мария Милосердная, большими буквами, никаких расшифровок.

читать дальшеВ Альбукерке все таблички – складывается такое ощущение – вешала городская власть. Они все выдержаны в одном стиле – на условном пергаментном листе черного цвета белым готическим шрифтом выведено – “кондитерская” или “булочная” или “хозтовары”.
Правда в день отъезда я пересмотрела гипотезу, что единообразие на совести городской власти. Объявление на кафешке на центральной площади, распечатанное на листе офисной бумаги и гласившее: “В четверг мы не работаем, чтобы дать отдохнуть персоналу, простите за неудобства”, было набрано тем же готическим шрифтом.
Но когда и в Пласенсии я увидела табличку с тем же шрифтом, поневоле начала подозревать в этом пристрастии что-то местное.

Пласенсия, несмотря на свой заштатный статус кое в чем попродвинутей Бадахоса. Про айпад на экскурсии и интернет на площади (подчеркну, для маленькой Испании дело невиданное, не надо равнять по Мадриду) я уже говорила, не говорила, что в отличие о Бадахоса у них в туристическом центре на английском отлично говорят. (По каковой причине говорящего молодого человека используют на уроках английского языка. На следующий день я встретила его в компании испанской детворы, он водил их по городу и рассказывал на английском о дворцах. В ответ на вопросы детвора учтерждала, что они understand, молодой человек им не верил и обещал устроить проверку в конце экскурсии).

В пятницу застала на главной площади Пласенсии ярмарку. Пробираясь между прилавками с овощами под свое любимое дерево, где лучше всего ловил интернет, я разглядывала раздавленные помидоры, половинки авокадо и остатки перцев и думала, какой же, простите за некуртуазность, срач тут будет, когда они уйдут.
Ничего подобного. Торговцы свернулись к двум, в полтретьего появилась моющая машина и прошлась по площади раза три. Все засияло.

На вокзале в Пласенсии убедилась с теплотой в душе, что бегаю перед поездом и спрашиваю “а это поезд на.... – подставить пункт назначения” не только я. В этот раз нас таких было четверо и трое из нас были испанки. Мы спрашивали друг у друга, это ли поезд на Касерес, а затем дружно читали остановки поезда на двери. (На вокзальных табло в маленьких городах региональные экспрессы обычно не отображаются, поэтому когда приходит поезд, надо спрашивать, а точно ли это тот самый).
Наверное, я так люблю Ренфе потому, что при очень неплохом умении орагнизовать процесс, присутствует в ней некоторая безалаберность. Прямо как у меня. Я, например, в этот раз догадалась вчитаться в купленный билет на самолет после регистрации за день до отлета. Выяснилось, что купила я билет с багажом, а продали мне билет без багажа. И только при онлайн регистрации, когда я увидела 0 шт чемоданов, мне пришло в голову проверить в изначальном билете не только даты. Все закончилось хорошо - посредник по первой просьбе дослал квитанцию, и ее на чек-ине без вопросов приняли (но моя заслуга в этом “хорошо” минимальна))).

Пока блуждала в последний день по Касересу, уворачиваясь от идущих на музыкальный фестиваль, встретила часовенку, построенную на месте дома того пастуха, которому явилась Дева Мария Гуадалупская. Что характерно, в Гуадалупе я тоже видела дом пастуха, которому она явилась. Или это дома разного периода его жизни, или концы с концами перестают сходиться.

В Мадриде в воскресенье допоздна работает только хранение багажа на автовокзале. Кстати, отличное место. Открыто до половины второго ночи (для сравнения на ж.д всего до половины одиннадцатого), свободные места есть и стоит всего пятерку (помнится в Кордове с меня содрали 7.5, а где-то вообще обошлось в 15 евро).
В этот раз получилось даже немно бесцельно пошататься по городу, а не бегать между аэропортом, музеем и вокзалом, боясь опоздать на самолет или поезд.

Смотрите также